Das beste Nähgarn-Set

Woran du gutes Garn erkennst, bevor du nähst

Der Unterschied zwischen billigem und gutem Garn liegt in der Gleichmäßigkeit der Zwirnung. Mehrere feine Fäden werden miteinander verdreht; sitzt diese Drehung locker oder schwankt sie über die Länge, hast du ein Garn mit dünnen Stellen. Genau dort reißt es, und zwar bevorzugt bei Tempo und über dicken Lagen, weil die Fadenspannung dann am höchsten ist.

Zwei Prüfungen kannst du sofort machen. Zieh ein Stück Faden zwischen Daumen und Zeigefinger durch: Gutes Garn fühlt sich glatt und in der Stärke konstant an, schlechtes hat spürbare Verdickungen und Fusseln. Und halte ein Stück gegen das Licht – stehen viele feine Härchen ab, landet dieser Flaum als Flusenteppich unter deiner Stichplatte. Das ist auch der Grund, warum billiges Garn doppelt kostet: Es zwingt dich zu häufigerem Reinigen und Ölen der Maschine. Markenhersteller wie Gütermann verkaufen im Kern genau diese Gleichmäßigkeit, nicht die Farbe.

Baumwolle oder Polyester – das ist die eigentliche Entscheidung

Die Fasersorte trennt die Sets deutlicher als jede andere Angabe. Polyestergarn, im Handel meist Allesnäher genannt, ist reißfester und vor allem leicht dehnbar. Diese Dehnung ist der Punkt: Sie lässt die Naht mitgehen, wenn der Stoff arbeitet, und macht Polyester zur richtigen Wahl für Jersey, Sweat, Mischgewebe, Kinderkleidung und alles, was gewaschen und gezerrt wird.

Baumwollgarn dehnt sich kaum. Es reißt eher, bevor der Stoff nachgibt, was bei elastischem Material die Naht aufplatzen lässt – bei reiner Baumwolle dagegen von Vorteil ist, weil Faden und Stoff gleich schrumpfen und sich beim Bügeln gleich verhalten. Für Quilts, Patchwork, Tischwäsche und alles aus reiner Baumwolle sieht eine Baumwollnaht schlicht ruhiger aus, weil sie nicht glänzt. Wenn du nur ein Set anschaffst, nimm Polyester: Es deckt den größeren Teil dessen ab, was im Haushalt anfällt. Baumwolle kommt als zweites Set dazu, sobald du weißt, dass du sie brauchst.

Die Farbanzahl ist die am stärksten überschätzte Zahl

„64-teilig“ verkauft sich besser als jede Faserangabe, und genau deshalb steht die Farbanzahl groß auf der Box. In der Praxis schrumpft der Bedarf schnell zusammen: Schwarz, Weiß, ein mittleres Grau, ein Beige und ein Marineblau decken den allergrößten Teil aller Reparaturen und Säume ab. Der Faden ist im fertigen Stück meist ohnehin kaum sichtbar, und wo er es doch ist, greifst du zu einer Nuance dunkler als der Stoff – dunkleres Garn verschwindet optisch, helleres springt ins Auge.

Der zweite Grund zur Skepsis: Sehr große Farbsets haben oft entsprechend kurze Spulen, damit die Zahl auf der Verpackung stimmt. Für kleine Reparaturen ist das kein Problem, für eine lange Naht durch zwei Lagen läuft dir eine solche Spule mitten im Projekt leer. Sinnvoller ist die umgekehrte Reihenfolge: erst wenige Farben mit ordentlicher Lauflänge als Arbeitsgarn, danach ein buntes Set als Ergänzung für Deko, Applikationen und Farbtreffer bei Flickarbeiten.

Die drei Sets dieser Liste im Vergleich

Die drei Empfehlungen sind keine Konkurrenten, sondern Antworten auf verschiedene Fragen. Das Gütermann creativ Set bringt 20 Spulen Baumwollgarn mit je 100 Metern. Es ist das Set für sichtbare Nähte auf Baumwollstoffen, für Quilt- und Patchworkarbeiten und für alle, die sich über Flusen und Fadenrisse nicht mehr ärgern wollen. Die 100 Meter pro Spule sind für einzelne Projekte ausgelegt, nicht für Dauerbetrieb in einer Farbe.

Das Blessew Set geht den anderen Weg: 24 Spulen Polyester mit je 914 Metern, also gut das Neunfache einer üblichen 100-Meter-Spule. Wer regelmäßig näht und immer wieder dieselben Grundfarben braucht, wechselt damit deutlich seltener die Rolle und kann bedenkenlos Unterfadenspulen davon aufspulen. Das Alzetta Set mit 64 Polyesterrollen in der Sortierbox ist die Farbabteilung: Wenn du für ein Flickstück oder eine Applikation genau den passenden Ton brauchst, findest du ihn hier am ehesten. Als Arbeitsgarn für lange Nähte ist es nicht gedacht.

Für die Overlock brauchst du etwas anderes

Ein Punkt, der beim Kauf regelmäßig übersehen wird: Haushaltsspulen und Overlock sind ein schlechtes Paar. Eine Overlock verarbeitet drei oder vier Fäden gleichzeitig und läuft dabei mit einem Vielfachen der Stichzahl einer Nähmaschine. Eine 100-Meter-Spule ist damit nach kurzer Zeit leer, und du wechselst mehr, als du nähst.

Deshalb gibt es für Overlockmaschinen Konen mit mehreren tausend Metern. Sie sind zudem anders gewickelt: Der Faden läuft nach oben von der Kone ab, statt sich mit der Spule zu drehen, was bei hohem Tempo für gleichmäßigere Spannung sorgt. Für die beiden Greiferfäden nimmt man häufig Bauschgarn, ein voluminöses Texturgarn, das die Kante weich abdeckt und auf der Haut nicht kratzt. Wenn du also gerade Garn kaufst und eine Overlock im Haus hast oder anschaffen willst, plane das getrennt ein – die Sets aus dieser Liste sind Nähmaschinengarn. Große Spulen wie die des Blessew-Sets sind bestenfalls eine Übergangslösung.

Der Folgekauf, an den fast niemand denkt

Zum Garn gehören zwei Dinge, die selten mit im Warenkorb landen. Das erste sind passende Nadeln: Der Faden muss durch das Öhr und danach locker in der Rille der Nadel liegen. Zu dickes Garn in einer zu feinen Nadel scheuert sich auf und reißt – ein Fehler, der wie ein Garnproblem aussieht, aber keines ist. Für die üblichen Allesnäher passt 80/12 als Standard, für dickere Stoffe und Jeans gehst du auf 90 bis 110 hoch.

Das zweite sind leere Unterfadenspulen. Wer nur die beim Kauf mitgelieferten zwei bis drei besitzt, spult ständig um und wickelt dabei brauchbares Garn auf den Müll. Ein Satz zusätzlicher Spulen im passenden System kostet fast nichts und spart bei jedem Farbwechsel Zeit. Und noch ein Hinweis zur Lagerung: Garn altert. Sonnenlicht und trockene Heizungsluft machen den Faden über Jahre spröde. Wenn eine alte Rolle bei leichtem Zug zwischen den Händen einfach durchreißt, gehört sie nicht in die Maschine.

Die typischen Fehler beim Nähen mit Garn

Der häufigste Fehler ist der Mix: oben Markengarn, unten ein Rest von einer alten Rolle. Ober- und Unterfaden sollten aus demselben Garn sein, sonst stimmt die Verschlingung nicht und du siehst kleine Schlaufen auf einer Stoffseite. Wenn eine Naht auf der Unterseite Schlingen wirft, liegt das übrigens fast immer an der Oberfadenspannung oder daran, dass der Faden nicht sauber in der Spannungsscheibe liegt – hebe zum Einfädeln immer den Nähfuß an.

Drei weitere Klassiker: Erstens auf die falsche Rollenlage achten – Kreuzspulen laufen nach oben ab, Parallelspulen von der Seite. Steht die Spule falsch, ändert sich die Spannung mit jeder Umdrehung. Zweitens am Ende des Garns weiternähen: Die letzten Meter auf der Rolle sind oft verdreht und reißen gern. Drittens dieselbe Nadel über Monate laufen lassen. Nadeln sind Verschleißteile und nach etwa sechs bis acht Nähstunden fällig. Eine stumpfe Nadel zieht Fäden aus dem Gewebe, und der Verdacht fällt trotzdem wieder aufs Garn. Was sonst noch in die Grundausstattung gehört, steht im Zubehör-Ratgeber.